От переводчика: Эта третья статья в серии материалов разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущие две:

Зонная система - это метод, сформулированный Анселем Адамсом и Фредом Арчером еще в 1930-х годах. Это попытка выработки стандартизированного способа работы, который бы гарантировал правильную экспозицию в любой ситуации, даже в самых сложных условиях освещения, таких как контровая подсветка, экстремальная разница между светлыми и темными участками кадра, и другие подобные условия, которые, скорее всего, собьют с толку автоматику камеры и дадут совершенно неверную экспозицию.

Сегодня мы изучим эту систему, и узнаем, как она может помочь вам в практической фотосъемке!

Режимы экспозамера фотокамеры созданы для того, чтобы обеспечить корректный замер в большинстве типичных ситуаций. Но когда вы столкнетесь с нетипичной ситуацией, автоматика камеры легко может обмануться, представляя кадр светлее или темнее чем он есть на самом деле. В такой ситуации знание зонной системы поможет вам избежать неприятностей и снимать не только правильно, но и творчески каждый раз.

Несмотря на то, что зональная система изначально была рассчитана на черно-белые листовые пленки, она может быть успешно применена к черно-белой и цветной рулонной пленке, а также к цифровой фотосъемке.

Преимущества использования зональной системы

• Съемка всегда с правильной экспозицией, даже в сложнейших светотеневых ситуациях.
• Получение точной оценки тонального и динамического диапазона кадра до его съемки.
• Знание о том, когда необходимо использование градиентного фильтра.
• Точное определение размера эксповилки для последующего объединения снимков в hdr.
• Определение ситуации, в которой необходимо использование заполняющей вспышки для получения правильной экспозиции.

Средний серый

Экспозамер камеры разработан для того, чтобы корректно определять параметры экспозиции в типичных усредненных условиях. Имеется в виду, что камера оценивает кадр и рассчитывает для него параметры экспозиции как для среднеотражающего (коэффициент отражения 18%), которому соответствует средний серый цвет (значение посередине между чисто черным и чисто белым). Когда кадр содержит слишком много светлого, камера все равно пытается сохранить его как средний серый, затемняет, и мы получаем недоэкспонированный кадр. С другой стороны, когда кадр содержит слишком много темного, камера, сохраняя его как средний серый, осветляет его, и мы получаем переэкспозицию.

Существуют и цвета, которые считаются средними, поскольку мы, люди, видим в цвете, а не в черно-белой гамме. В том смысле, что они отражают среднее количество света, такое же, как средний серый. Понимание концепции «среднего серого» имеет основополагающее значение для применения зональной системы.

Основные понятия зональной системы

В зональной системе кадр делится на 10 зон по тональной шкале (хотя есть варианты с 9 и 11 зонами). Каждому тональному диапазону соответствует своя зона. Каждая зона отличается от предыдущей или от следующей на один «стоп» (или ступень). Таким образом, каждое изменение зоны соответствует одному стопу разницы. Зоны обозначаются римскими цифрами, причем средний тон (с коэффициентом отражения 18%), считается зоной V (5).

Для цифровой фотосъемки применимы зоны с III по VII. Самая темная часть кадра попадает в зону III, в то время как самая светлая - в зону VII. Все, что темнее, чем зона III будет представляться как чисто черный цвет без деталей (недоэкспонированный), а все что ярче, чем зона VII представится как чистый белый цвет без деталей (переэкспонированый).

Если вы направите фотоаппарат на средне-освещенную область и корректно настроите экспозицию (нулевое, центральное значение на показаниях экспонометра), эта область будет заснята как средне-серая. Если вы откроете диафрагму или замедлите выдержку на одну ступень, что область будет переэкспонирована на одну ступень. Если вы закроете диафрагму или увеличите выдержку на одну ступень, что область станет недоэкспонированной на одну ступень.

Итак, мы установили, что средний тон в норме расположен в зоне V. Если вы переэкспонируете его на одну ступень, вы переместите его в зону VI, заставляя его отображаться светлее, чем он есть на самом деле. Если вы недоэкспонировали его на одну ступень, вы переместите его в зону IV, заставляя его отображаться темнее, чем он есть на самом деле.

Размещение различных оттенков цвета в разных зонах

Как видно на иллюстрации выше, средние цвета будут запечатлены правильно, если поместить их в среднюю зону, которой является зона V. Под правильным запечатлением я имею в виду, что они будут выглядеть на итоговой фотографии так же, как они выглядят на самом деле, без недо- или переэкспозиции. Эти тона включают зеленую траву или листья деревьев, красные цветы, чистое голубое небо, 18% серую карту и тому подобное...

Цветовые тона, которые чуть светлее, чем средние, должны быть помещены в зону VI. Эти цвета больше пастельные или блеклые, чем средние цвета. Сюда входят чистый желтый, светло-розово-красный, светло-голубой, светло-розовый и тому подобные...

Еще более светлые цветовые тона должны быть помещены в зону VII. Это цвета снега, белых облаков, тумана, дымки, яркого песка...

Цветовые тона более темнее, чем средние должны быть помещены в зону IV. К их числу относятся стволы деревьев, темно-синее небо, и так далее...

Цветовые тона, еще более темныe, должны обычно быть помещены в зону III. Это цвета черных щенков, черных туфель, самых темных теней, угля, и тому подобное...

В цифровой фотографии, в целом правильной экспозицией (технически говоря) среднего кадра будет экспозиция по среднему тону без потери деталей в светах. Я акцентирую внимание на светах потому что бороться с потерей деталей в светах гораздо сложнее чем с отсутствием деталей в тенях.

Так что, если динамический диапазон кадра больше, чем может быть снято за один снимок, то у вас есть выбор - пожертвовать светами или тенями на фотографии. И если область с возможными потерями в светах не пренебрежительно мала, вы должны всегда сохранять света. Потеря деталей в светах воспринимается как нехватка чего-то на фото, а потеря деталей в тенях более приемлема, а иногда и специально используется для достижения какого-либо эффекта.

Таким образом, чтобы правильно экспонировать типичный кадр, делайте это по среднему серому или цветному тону в кадре. Настройте экспонометр камеры по этому тону, убедитесь в отсутствии пересветов и делайте снимок.

Ниже приведены несколько фотографий с оценкой цветового тона прямо на них. Это должно дать вам представление о том, как оценивать различные цвета, анализировать ваш кадр, и помещать каждый тон в соответствующей зоне.

На изображении выше, желтый - это зона VI. Желтый, как правило, всегда помещается в зону VI, поскольку он имеет +1 ступень отражения по сравнению со средними цветами. Светло-оранжевый можно также рассматривать здесь как +1, может быть, даже +1/2.

Насыщенный оранжевый - это средний цвет, поэтому его помещают в зону V. Красный, как правило, всегда считается средним цветом, если он не слишком темный или слишком светлый. Здесь он расположен в зоне IV поскольку он темнее среднего. Пол здесь очень светлый, поэтому он находится в зоне VII.

На этой фотографии, наполовину состоящей из неба, синий будет средним и потому он помещается в зону V. К низу он становится светлее, ближе к зоне VI. На самом верху, он примерно на -1 ступень темнее среднего, поэтому находится в зоне IV. Что касается деревьев и травы, листья обычно всегда имеют средний цвет, если они не очень темные или очень светлые.

На этой фотографии, трава близка к среднему, так что помещается в зону V. Деревья на заднем плане примерно на -1 ступень темнее, чем средний цвет, так что они помещаются в зоне IV. Облака белые, но еще сохраняют детали, так что они зоне VII. Что касается дороги, то она на -1 ступень темнее среднего (может быть, даже на полтора стопа темнее) поэтому она будет помещена в зоне IV (или в середине между зонами IV и III).

На фотографии маяка, море к низу приближается к среднему и будет находиться в зоне V. Хотя выше оно темнеет, пока не получается примерно -1 ступень на самом верху, так что та область может быть отнесена к зоне IV.

Что касается неба, там примерно средний цвет сверху и справа и эти области можно отнести к зоне V. Опускаясь вниз и влево оно становится на -1 ступень темнее, что можно отнести к зоне IV (может быть, чуть светлее зоны IV, возможно тут -1/2 или -2/3 стопа).

Чуть ниже оно светлеет и переходит в верную зону VI и, наконец, в зону VII в самом конце с правой стороны. Что касается причала - его цвет очень темный с деталями, так что это можно считать зоной III.

Я выбрал эту фотографию, чтобы показать какие разные оттенки может принимать листва деревьев и вы можете подойти к размещению разных оттенков зеленого в разные зоны. Прежде всего, трава в левой части кадра имеет среднюю отражательную способность, так что может быть помещена в зону V.

По краям дороги, уходя на задний план слева и справа, она становится светлее примерно на +1 ступень поэтому может быть отнесена к зоне VI. Деревья по обе стороны дороги примерно на -1 ступень темнее среднего, поэтому относятся к зоне IV. Кусты на заднем плане примерно на +2 ступени темнее среднего, поэтому они могут быть расположены в зоне III.

Здесь песок очень яркий, но сохраняющий текстуру и детали. Имея +2 ступени света по сравнению со средним, он находится в верной зоне VII. Белые участки на собаке также будут в зоне VII, а темные, примерно на -2 ступени темнее среднего, попадают уже в зону III.

Заметьте, что левый глаз собаки становится чуть-чуть недоэкспонированным, что приемлемо, поскольку в случае экспонирования с сохранением деталей в этом маленьком участке снимка, вылетят детали во всех светах. Сочетание очень светлых и очень темных участков в кадре представляют более широкий динамический диапазон, чем способна отобразить цифровая камера, так что нельзя сохранить детали и в светах и в тенях с одной экспозиции в таком кадре. Плюс, как уже говорилось, потери деталей в тенях воспринимаются более терпимо, чем в светах.

Облака светлые и с деталями, так то они в зоне VII. Небо в этом снимке ярче среднего, чем в среднем, что составляет +1 стоп и зону VI.

Портретная фотосъемка и зональная система

В то время как пейзажным фотографам будет ближе применение зональной системы к природным цветам, таким, как цвет гор, деревьев, неба, моря и так далее, портретные фотографы более знакомы и заботятся о тоне кожи и цвете волос.

Кожа большинства людей, как правило, находится в диапазоне между IV и VI зонами, помимо некоторых исключений, очень светлых или очень темных тонов кожи. Когда вы снимаете людей и портреты, вы, больше всего заботитесь о тоне кожи. Одежда, конечно, тоже имеет значение, но не настолько, как тон кожи, особенно, когда на фото виден лишь небольшой кусочек одежды.

Давайте посмотрим как мы размещаем различные оттенки кожи в различных зонах.

Этот малыш имеет светлый оттенок кожи, где-то на полтора стопа светлее среднего. Так что это попадает между зоной VI и VII. Его светлая одежда также сохраняют детали, так что там ничего не вылетает, не теряется.

Может быть, у него в открытом рту теряются детали в тенях, но это не проблема. Во-первых, потому что мы не хотим потерять наши детали в светах из-за переэкспозиции чтобы экспонировать эту крошечную область тени. И, во-вторых, как я уже говорил раньше, когда динамический диапазон сцены больше, чем может быть снято за один снимок, потери в тенях более приемлемы, чем потери в светах.

У девушки на этой фотографии кожа темнее чем у мальчика выше, но не до среднего цвета. Она примерно на 1/2 стопа светлее среднего. Светлые участки на ее глазах и зубах также сохраняют детали. Потеря деталей не наблюдается и в темных участках, таких, как волосы, одежда, аксессуары и это замечательно.

У этого парня близкий в среднему цвету оттенок кожи, так что он попадает в зону V. В темных областях волос и меха наблюдается потеря детализации, но поскольку сохранены детали в светах, все в порядке.

Кожа этой старушки примерно на полтора стопа темнее среднего, так что она между зонами IV и III. Разница с зоной III заметна если сравнить цвет кожи с цветом ее черных волос. Ее кожа светлее.

Есть небольшой пересвет на ее левом плече, но это приемлемо. Если бы площадь пересвета была больше, возможно понадобилось бы пересчитать экспозицию для сохранения всех деталей изображения.

Оценка кадров с широким динамическим диапазоном

Когда кадр имеет огромную разницу между светлыми и темными тонами, это означает что кадр имеет широкий динамический диапазон и не может быть сохранен со всеми деталями за один снимок. Так что если вы не планируете сделать несколько снимков для объединения в постобработке или использовать градиентный фильтр (который не всегда может помочь в любой ситуации), вы непременно должны сделать выбор. Предпочитаете ли вы урезать детали в тенях или светах?

В подавляющем большинстве случаев, ответом будет сохранение светов чтобы остальное умещалось в динамический диапазон как выйдет. Пока светлая область не будет слишком мала чтобы испортить снимок, или не имеет большого значения в кадре, или потери теней совершенно испортят фото, вы всегда должны сохранять света.

Глядя на снимок выше, можно было бы сказать, что придется жертвовать тенями или светами. Поскольку вы не можете обойтись без светлого тумана покрывающего верхнюю половину кадра и потерять все настроение снимка, экспонирование кадра довольно просто. Настройте экспозицию по туману, поместив его в зону VII, скомпонуйте кадр и снимайте. Все остальное займет свои места. Потеря деталей в тенях не будет проблемой поскольку мистический туман, шелковистая вода и плывущая лодка добавляют драматизма в фотографию.

В этом примере мы знаем, что свет, проникающий через окна дает возможность сделать фотографию без потери деталей в тенях и светах за один снимок. Но фотограф вместо этого решил творчески использовать эту ситуацию и запечатлеть гуляющих людей как застывшие силуэты, сохраняя все великолепие настроения города снаружи, что сделало снимок намного более интригующим для зрителя.

Экспонируя этот снимок, вы наводите камеру на светлую область неба сверху, помещаете ее в зону VII и пусть все остальное занимает оставшееся место.

На этой фотографии с солнцем в кадре, нет способа сохранить все детали в светах при любых значениях выдержки. У вас останется огромная темная область с маленькой светлой точкой и больше ничего. По этой причине, позволяя центру Солнца быть пересвеченным, сохраняя при этом другие детали изображения с синевой неба, красными маками и зеленью травы, мы получим достойный снимок.

Альтернативой в данном случае было бы изменение ракурса и перекомпоновка кадра таким образом, чтобы он не включал солнце, но я думаю, что в данном случае это бы просто убило то, что делает этот кадр особенным. Так что не беспокойтесь о потере светов в этот раз.

Заключение

Некоторые люди считают, что зональная система не создана и неприменима к цифровой фотографии, но это не так. Быть может, не настолько, как раньше с пленкой, но она несомненно имеет огромное значение для вас и вашей фотосъемки. Она заставляет вас думать об экспозиции, и планировать свою съемку лучше.

Запомните эмпирическое правило: в типичных средних случаях достаточно навести камеру на средний цвет, настроив экспозицию, поместить его в зону V, а затем компоновать кадр. Для кадров с широким динамическим диапазоном, если вы не планируете объединять несколько кадров, использовать заполняющую вспышку или градиентный фильтр, вы должны сделать выбор между светами и тенями. Что вам важнее: детали в светах или в тенях? Выбирайте свой путь, проводите согласно ему измерения, а остальное встанет на свои места.

Для того, чтобы получить желаемое изображение, фотограф выбирает нужную точку съемки и подходящую оптику, выстраивает композицию снимка и устанавливает правильные параметры экспозиции. Контроль экспозиции очень важен, поскольку именно благодаря решению этой задачи обеспечивается оптимальное сочетание света и тени на фотографии. И хотя в сложных световых условиях фотограф может задействовать различные виды экспозамеров (матричный, точечный, центрально-взвешенный), встроенная автоматика цифровой камеры не всегда способна качественно определить экспозицию. Ведь фотоаппарат просто фиксирует окружающую реальность в меру своих технических возможностей и он не способен понять замысел фотографа.

Поэтому чтобы все-таки получить снимок с желаемым сочетанием света и тени, имеет смысл обратиться к теориям и приемам определения экспозиции, хорошо известным уже в течение нескольких десятилетий. В данной статье речь, в частности, пойдет о зонной теории Ансела Адамса.

Ансел Адамс – известный американский фотограф, прославившийся благодаря своим потрясающим черно-белым фотографиям американского Запада. Он также уделял внимание изучению теории и практическим приемам фотографии, о чем говорит хотя бы тот факт, что именно Адамс основал первый в США факультет искусства фотографии. Теоретические основы, так называемой, зонной системы экспонометрии в действительности были заложены еще в конце XIX столетия, когда было изучено влияние экспонирования и проявки на светочувствительные фотоматериалы.

Но Ансел Адамс вместе с Фредом Арчером первыми начали применять принципы зонной системы экспонометрии на практике в 40-е годы прошлого века. Зонная теория Адамса призвана упростить выбор экспозиции для сложных условий освещения.

Зонная система предполагает экспозамер отдельных участков кадра. Экспозиция же корректируется на основе представления самого фотографа о том, какой именно элемент сцены подвергается замеру. При определении экспозиции основная задача фотографа состоит в том, чтобы отобразить на фотографии светлые участки светлыми, а темные — темными ровно так, как они представляются ему самому в процессе визуализации, то есть представления конечного результата съемки.

Согласно теории Адамса, любой объект, который освещается светом, можно разбить на несколько зон – от самого яркого до самого темного. Переход от одной зоны к другой соответствует одной ступени экспозиции (изменению ее в два раза), и тона на пленке будут воспроизводиться пропорционально (если один тон воспроизведен верно, значит другие будут располагаться в соответствующем порядке относительно друг друга).

Таким образом, каждый шаг от одной зоны ксоседней будет соответствовать увеличению количества падающего света вдвое.

Эти отдельные зоны или ступени можно условно описать так:

Зона 0 (-5 EV)	Абсолютно черный тон, характеризующийся очень глубокими тенями. Это практически не освещенные участки, например, проемы в темные помещения, фотографируемые из ярко освещенного пространства.
Зона I (-4 EV)	Самые темные тона, близкие к черному. Присутствует глубокая тень без заметных деталей, но не совсем черная. Допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
Зона II (-3EV)	Появление первых признаков деталей в тенях. Например, черный мех, детали черной одежды или деревьев. Допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
Зона III (-2EV)	Не совсем черный тон: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев. Это может быть темный хвойный лес или темная листва.
Зона IV (-1EV)	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
Зона V (0 EV)	Стандартный серый тон: тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
Зона VI (+1 EV)	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
Зона VII (+2 EV)	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
Зона VIII (+3 EV)	Белый тон с деталями и фактурой. Снег с фактурой.
Зона IX (+4 EV)	Белый тон с минимумом деталей или фактурой. Сияющий снег.
Зона X (+5 EV)	Совершенно белый тон без деталей, солнечные блики.

Прежде чем сделать кадр, фотограф должен определиться с тем, что именно он хочет сфотографировать и какой тон необходимо показать на снимке. Тут главное выбрать наиболее важный для воспроизведения тон. Остальные же тона в обе стороны от основного будут также правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотографическим материалом яркостей.

Экспонометр, встроенный в фотокамеру, всегда калибруется таким образом, что считает фотографируемый объект средне-серым (18% серый), то есть соответствующим V зоне. Что это дает на практике? Это означает, что наша главная задача состоит в том, чтобы правильно выбрать этот средне-серый, который будет соответствовать яркости 18-процентного отраженного света.

Сделать это можно, например, по тыльной стороне ладони, если она имеет легкий загар, либо по специальной серой карте, которая имеет 18-процентную отражательную способность. При этом та величина экспозиции, которую мы получим при наведении экспонометра камеры на объект из V-й зоны (тыльную сторону ладони), и будет являться правильной экспозицией для данной сцены.

Кстати, это именно та экспозиция, которая задействуется всеми камерами в автоматическом режиме Р. В этом режиме встроенная автоматика фотоаппарата определяет среднюю яркость всей сцены как яркость средне-серого из V зоны.Если мы правильно установили экспозицию по средне-серому, то на светочувствительной пленке отобразятся все градации серого от средне-серого до черного и в другую сторону — от средне-серого до белого. То есть получиться по нескольку стопов яркости в каждую сторону.

Зонная система отлично зарекомендовала себя при работе с черно-белой листовой фотопленкой, цветной и черно-белой рулонной пленкой, а также с негативами и диапозитивами. Но применима ли она к современной цифровой фотографии? Тут существует одно важное отличие между матрицей цифрового фотоаппарата и пленкой. Матрица характеризуется определенной линейностью – чем больше фотонов света попадет на чувствительный сенсор, тем больше электрического заряда накопится в его ячейках. Однако такое накопление заряда не может происходить вечно, то есть рано или поздно возникает момент насыщения и пробоя.

Применительно к зонной теории Адамса это означает, что здесь существует ограничение в сторону увеличения экспозиции. По мере роста освещенности матрица цифрового фотоаппарата постепенно входит в состояние насыщения, когда начинаются проблемы: сенсор будет способен осилить яркость только до VII – VIII зоны, все же, что в данной сцене ярче этих зон, будет воспроизведено им на фотоизображении как абсолютно белое.

Получается, что относительно средне-серой точки, по которой мы выставляем экспозицию, отклонения яркости сильно освещенных участков снимаемой сцены не могут достигать величины большей, чем в 2 – 2,5 стопа. Ярким свидетельством этого являются цифровые снимки с проваленным, полностью белым небом.

Поэтому чтобы все-таки правильно установить экспозицию при работе с цифровой техникой нам нужно будет искусственно занизить экспозицию всего кадра – мы назначим средне-серым объектом тот, который в реальности принадлежит не V зоне, а соответствует зоне повыше. В результате, снимок у нас может получиться чуть темнее, чем нужно, но его впоследствии легко можно будет подправить в редакторе с помощью уровней и кривых. Зато мы застрахуем себя от появления на фотографиях совершенно невосстановимой засветки в ярко-освещенных деталях сцены.

Правда, уменьшением экспозиции не стоит слишком увлекаться, поскольку это повлечет за собой потерю информации о цветах и, ко всему прочему, мы лишимся отдельных деталей в тенях. Таким образом, цифровая фототехника требует определенной дополнительной корректировки экспозиции, если мы придерживаемся классической зонной теории Адамса.

Конечно, совсем не обязательно принимать в расчет зонную теорию Адамса каждый раз, когда Вы готовитесь нажать на кнопку спуска. В большинстве случаев встроенная автоматика камеры хорошо справляется со своей работой. Однако при съемке сложно освещенных объектов (например, белый цветок на темном фоне, освещаемый лучами заходящего солнца), будет очень полезно вспомнить о принципах зонной теории и установке экспозиции по средне-серому. В таких ситуациях Вам дополнительно поможет экран с гистограммой сделанного пробного кадра.

В качестве примера сложных условий съемки можно привести контр-ажурное освещение или большую разницу между светом и тенью, а также другие ситуации, когда система замера экспозиции Вашей камеры будет в замешательстве и выдаст совершенно неправильные результаты.

Сегодня мы собираемся изучить эту систему, и выяснить, как он может помочь вам с вашей фотографией!

Режимы замера экспозиции построены так, чтобы дать правильные результаты в обычных ситуациях. Но когда Вы сталкиваетесь с чрезвычайной ситуацией, система замера легко обманывается и предполагает, что кадр светлее или темнее, чем есть на самом деле. Это как раз те случаи, когда зонная теория поможет сэкономить массу времени и получить не только правильную, но интересную экспозицию.

Хотя расчеты зонной системы изначально основывались на черно-белой плоской пленке, она подходит и для роликовой черно-белой и цветной, негативной и обратимой пленки, и даже для цифровой фотографии.

Преимущества использования зонной системы

• Правильная экспозиция даже в самых сложных условиях освещения и сюжета;
• Точная оценка тона и динамического диапазона кадра еще до съемки;
• Знание, в каких случаях необходимо использовать нейтральные градиентные фильтры;
• Определение ситуаций, когда требуется использование заполняющей вспышки для получения правильной экспозиции.

Средний серый цвет

Система замера камеры разработана с целью определить правильные показания при обычных обстоятельствах. Это означает, что камера будет «смотреть» на сюжет и попробует определить его средний коэффициент отражения (18%), который является серым цветом (средний цвет между чистым белым и чистым черным). Когда сюжет содержит слишком много чего-то яркого, камера все равно пытается представить его как средний, затемняет его, и получаются недоэкспонированные фотографии. Так же и когда в сюжете слишком много темного, камера высветляет его, и получаются переэкспонированные фотографии.

Мы, человеческие существа, видим скорее цвет, чем черный и белый; существуют цвета, которые расцениваются нами как средние. Это означает, что они отражают среднее количество света, примерно столько же, сколько и серый цвет. Знание о средних тонах имеет основополагающее значение для внедрения зонной системы.

Основные понятия зонной системы

Зонная теория делит кадр на 10 зон по тоновой шкале (хотя существуют вариации в 9 и 11 зонах). Каждый тональный диапазон считается зоной. Каждая зона отличается от предыдущей на 1 ступень, так же как и от последующей. Поэтому каждая зона отличается одной ступенью. Зоны обозначаются римскими цифрами, средний тон (коэффициент 18%) является зоной V, то есть 5.

Как фотографы цифрового века, нас интересуют зоны с III по VII (зоны с 3 по 7). Самая темная часть кадра будет зоной III, а самая светлая станет зоной VII. Все, что окажется темнее зоны III, будет распознаваться как чистый черный без детализации в нем (недоэкспонирование), а все, что светлее зоны VII, распознается как чистый белый без детализации (переэкспонирование).

Если Вы наведете свою камеру на средний коэффициент отражения и получите правильные показания системы измерения (0 на экспозамере), область эта будет распознана как средняя.

Если вы откроете апертуру шире или скорость затвора замедлите на 1 пункт, эта область станет переэкспонированной на 1 ступень.

Если Вы сделаете апертуру уже и увеличите скорость затвора на 1 пункт, эта область станет недоэкспонированной на 1 ступень.

Мы пришли к выводу, что средний тон считается зоной V. Если передержать его, он перейдет в зону VI (зону 6) и будет расцениваться ярче, чем есть на самом деле. Если его недоэкспонировать, он перейдет в зону IV (зону 4), и будет расцениваться темнее, чем на самом деле.

Разные цветовые тона в разных зонах

Как видно из скриншота выше, средние цвета будут отображаться правильно при помещении их в среднюю зону V. Правильное отображение подразумевает, что они появятся на фотографии такими же, какими выглядят в реальности, без пере- или недодержки. Эта группа включает в себя цвета зеленой травы или листвы, красных цветков, чистого голубого неба, 18% серый цвет и ему подобные.

Цветовые оттенки, которые немного светлее по тону, чем средние, следует помещать в зону VI. Эти цвета похожи на пастельные или обесцвеченные средние. Сюда входят: чистый желтый, ярко-розовый оттенок красного, нежно-голубой, нежно-розовый и подобные им.

Цветовые оттенки еще ярче нужно определять в зону VII: это цвет белого снега и белых облаков, тумана, дыма, дымки и светлого песка.

Оттенки слегка темнее средних относятся к зоне IV. Это цвет стволов деревьев, темно-голубого неба и им подобные.

Оттенки темнее зоны IV обычно относятся к зоне III. Как пример можно привести черную обувь, черных щенят, глубокие тени, уголь и так далее.

В цифровой фотографии правильная экспозиция (выражаясь техническим языком) среднего по тону кадра представляет собой экспозицию по средним тонам без ярких светов. Я обращаю внимание на яркие света потому, что ориентировка экспозиции на них более проблематична, чем ориентировка на тени.

Поэтому если динамический диапазон выбранного сюжета не может быть отображен в одной фотографии, Вам как фотографу остается пожертвовать либо светами, либо тенями в фотографии. До тех пор, пока участок света не слишком мал, чтобы иметь какое-то значение, Вы всегда должны защищать света! Темные света всегда дают ощущение, что фотографии чего-то не хватает, в то время как тени без деталей делают иногда даже намеренно, чтобы достичь определенного эффекта.

Поэтому, чтобы верно экспонировать средний по тону кадр, направляйте камеру на средние тона или цвета. Подкорректируйте настройки камеры, пока экспонометр не покажет отметку 0 для этого тона, проверьте, чтобы не было переэкспонирования и делайте фотографию.

Ниже приведены фотографии и их цветовые интерпретации под ними. Она даст подсказку, как оценивать разные цвета и помещать их в соответствующую зону.

На фотографии выше желтый принадлежит зоне VI. Желтый цвет обычно всегда помещают в зону VI, так как его отражательная способность выше на +1 ступень, чем у средних тонов и цветов. Ярко-оранжевый также можно считать как +1, даже как +1/2. Насыщенный оранжевый относится к средним цветам и помещается в зону V. Красный также почти всегда относится к зоне V, если только он не слишком темный или не слишком яркий. Здесь мы относим красный к зоне IV, так как он как раз темнее среднего. Пол очень яркий, и его мы отнесем к зоне VII.

На этой фотографии цвет неба посередине тоже принадлежит зоне V. Ближе к горизонту небо становится светлее, поэтому относится к зоне VI. На самом верху небо темнее на -1 ступень, чем средний, поэтому его цвет принадлежит зоне VI.

Относительно травы и листвы, растительность обычно всегда имеет средний оттенок, только если она не слишком яркая и не слишком темная.

На этой фотографии растительность как раз средняя по тону, поэтому относится к зоне V. Деревья на заднем плане темнее среднего, поэтому это зона IV. Облака белые, но все-таки с сохранившимися деталями, поэтому относятся к зоне VII. Дорога на -1 ступень темнее среднего (даже на -1 ?) , поэтому это зона IV (или середина между зонами IV и III).

На этой фотографии с маяком цвет моря относится к среднему, поэтому мы помещаем его в зону V. Чем ближе к горизонту, тем море становится темнее, достигает ступени -1, и его цвет принадлежит зоне VI.

Небо имеет средний по тону оттенок наверху и ближе к правой части фотографии - зона V. Чем ближе к горизонту, тем оно становится светлее и достигает -1 ступени, чем средний оттенок, эта область относится к зоне IV (может быть, Вы сочтете этот цвет как -1/2 или -2/3).

Еще ниже небо становится светлее и попадает в зону VI или даже зону VII около правого края фотографии.

Пристань по тону очень темная, поэтому мы отнесем ее к зоне III.

Эту фотографию я выбрал, так как хотел показать, что растительность бывает очень разных тонов и нужно учиться определять разные тона зеленого в различные зоны. Для начала скажу, что зеленый ближе к левому краю изображения относится к средним тонам и к зоне V соответственно.

По краям дороги и ближе к левому краю зеленый становится ярче и останавливается примерно на ступени +1, поэтому здесь - зона VI.

Деревья на другой стороне дороги темнее на -1 ступень, мы относим их к зоне IV. Растительность на заднем плане темнее на +2 ступени, поэтому их мы определим в зону III.

Песок на этой фотографии очень яркий, но все же он сохраняет детали и текстуру, он на +2 ступени светлее среднего тона и относится к зоне VII. Белые части шкуры собаки также можно определить в эту зону. Темные участки шкуры относятся к зоне III.

Обратите внимание: левый глаз собаки становится немного переэкспонированным, так как мы не можем ради деталей на таком маленьком участке пожертвовать правильными белыми. Самый светлый и самый темный участки этой фотографии задают динамический диапазон выше, чем у обычно цифровой камеры, поэтому у Вас не получится сохранить детали и в самом светлом тоне, и в самом темном одновременно.

Как уже было упомянуто выше, потеря деталей в тенях более терпима, чем затемнение на световых участках.

Облака на фотографии довольно светлые, но имеют детали, поэтому относятся к зоне VII. Цвет неба здесь светлее среднего тона на +1 ступень - зона VI.

Портретная фотография и система зонирования

Фотографы-пейзажисты познакомились с системой разделения природных цветов, таких как цвет гор, деревьев, неба, моря и т.п. на отдельные зоны. Фотографы-портретисты должны сейчас познакомиться с таким разделением для цвета кожи, волос, глаз человека.

Большинство людей по этим цветам можно определить между зонами IV и VI, за исключением тех случаев, когда тон кожи особенно светлый или темный.

Цвет одежды также имеет важное значение, но все-таки не такое, как тон кожи, особенно если на портрете присутствует лишь небольшой кусочек одежды портретируемого.

Давайте поговорим о том, как разделять разные тона кожи на различные зоны.

У малыша на фотографии выше тон кожи очень светлый, примерно на +1 1/2 ступень выше среднего. Поэтому он находится между зонами VI и VII. Его одежда тоже очень яркая, но при этом сохраняет детали, поэтому здесь ничего слишком яркого нет.

Может быть, детали в глубине его рта смазались, но это нормально: мы, во-первых, не хотим потерять детали в светах, а во-вторых, как я уже говорил, если динамический диапазон невозможно охватить одной фотографией, то потеря деталей в тенях не так заметна.

На этой фотографии тон кожи девушки темнее, чем у малыша. В основном она на +1/2 ступень ярче, чем средний тон. Блики на ее глазах и белые зубы смотрятся хорошо. Нет даже никакой потери детализации в темных участках: в волосах, одежде или ее аксессуарах, и это отлично.

У индейца на фотографии выше тон кожи относится к среднему, к зоне V. Небольшая потеря деталей происходит в темных участках его волос и меха на головном уборе, но так как детали на свету не потерялись, все остается правильным.

Нищая старая женщина с ее тоном кожи на -1 1/2 ступень темнее, чем средний тон, поэтому он находится между зонами IV и III. Понять, что тон ее кожи относится не к зоне III, поможет сравнение его с черными волосами: очень ясно видно, что кожа все-таки светлее.

На фотографии есть маленькая область света, которая получилась слишком яркой, но это нормально. Если бы этот участок света был больше, пришлось бы переделывать фотографию, чтобы сохранить больше деталей.

Оцениваем сюжеты с высоким динамическим диапазоном

В сюжетах, где разница между темными и светлыми участками очень высока, динамический диапазон высок, поэтому невозможно сохранить все контрастные детали изображения в одной фотографии. Если только вы не собираетесь делать несколько фотографий для последующего наложения их друг на друга в процессе обработки, или не собираетесь применять градиентный нейтральный фильтр (который не во всех ситуациях пригоден), вы должны будете сделать выбор, оставить ли тени с пропавшими деталями или погасить света?

В большинстве случаев нужно защищать света, а остальное пусть будет так, как получится. Если только участок света слишком мал, чтобы испортить фотографию, он не имеет решающего значения; если попытка сохранить свет разрушит детали в тенях и этим убьет весь смысл работы, нужно отойти от общего правила приоритета светов.

Глядя на фотографию выше, Вы сможете сказать, что одним из ярких участков света или темных участков теней необходимо пожертвовать. Так как мы не можем обойтись без яркого белого тумана, закрывающего верхнюю половину сюжета, так как потеряется все настроение, замер экспозиции будет очень простым. Яркий туман относится к зоне VII, поэтому измените настройки фотоаппарата и делайте снимок. Все остальное встанет на свои места. Потеря детализации в тенях не имеет значения: настроение фотографии задают туман, вода и плывущая лодка.

В этом примере мы видим, что свет из окна слишком яркий, чтобы сохранилась детализация и снаружи помещения, и внутри. Вместо этого фотограф решил творчески использовать эту ситуацию и показать прогуливающихся людей как темные силуэты, сохраняя при этом красивое настроение города за окнами; фотография благодаря этому получилось очень интересной.

Экспозамер для этой фотографии должен проводиться так: наведите камеру на яркую часть неба в самом верху, установите для него зону VII и снимайте.

Для этой солнечной фотографии нет никакого способа сохранить все очень яркие области, и неважно, насколько скорость затвора велика. У Вас останется только большая темная область внизу и маленькая яркая точка солнца. По этой причине немного погасить солнечный свет ради сохранения остальных деталей фотографии, таких как голубое небо, красные маки, зеленая трава.

Альтернативой в этом случае может быть изменение композиции таким образом, чтобы солнце не входило в кадр, но этот шаг отнял бы все очарование фотографии, поэтому не беспокойтесь о слегка потемневшем солнце.

Заключение

Есть люди, готовые поспорить с утверждением, что зонная система подходит и для цифровой фотографии, но они ошибаются. Да, она применяется не совсем так, как применялась изначально, но она очень сильно влияет на фотографию даже цифровую. Она заставляет нас думать об экспозиции и планировать фотографию заранее.

При работе со средними по диапазону сюжетами направляйте камеру на средний по тону цвет, устанавливайте его как зону V и перестраивайте композицию. В случаях с высоким динамическим диапазоном Вы должны делать выбор в пользу света или тени (если только не собираетесь использовать несколько экспозиций, заполняющую вспышку или нейтральный градиентный фильтр).

Решайте сами, что Вам дороже как фотографу, света или тени, экспонируйте в соответствии со своими пристрастиями, а все остальное встанет на свои места.

Поделитесь публикацией

Правовая информация

Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале публикации.

И начинающему и уже преуспевающему фотографу постоянно приходится думать о выборе правильных параметров установки . Как это сделать?

Конечно, большинство современных фотокамер оснащены встроенными экспозамерами, которые достаточно качественно определяют экспозиции при хороших условиях освещения. Однако есть одно НО: это задумка фотографа. Не устану много раз повторять, что камера не умеет читать ваши мысли. Она просто фиксирует реальность в меру своих возможностей. А вот какой снимок вы получите на выходе, зависит только от вас.

Сложные световые условия заставляют фотографов использовать различные виды экспозамеров: матричный, точечный, центрально-взвешенный. Но так же часто приходится прибегать и к другим способам определения экспозиции. Эти приемы берут свое начало еще от тех времен, когда ценился каждый кадр, поскольку пленка была достаточно дорогим материалом, и у фотографа порой был только шанс сделать один снимок. И этот снимок должен был быть безупречным.

И вот, даже в нашу эпоху цифровой фотографии, для решения проблемы определения правильной экспозиции можно успешно использовать теорию, на которой базируется зонная система . Использование этой теорий, несмотря на пугающее на первый взгляд название, очень упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

Попробую объяснить принцип действия зонной теории Ансела Адамса .

Адамс выделил 10 зон освещения объекта: от самого светлого до самого темного. Напомню, что с каждым шагом экспозиция меняется в 2 раза. В таблице представлены зоны тонов и их описание.

Зона	Описание зон по теории Ансела Адамса	Описание зон фотографическое
Зона 0 (-5 EV)	Чёрный, текстуры и детали отсутствуют	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства; любой тёмный участок объекта съёмки, на котором не требуется передача каких-либо деталей.
Зона I (-4 EV)	Скорее чёрный, чем серый; градации едва различимы, детали отсутствуют	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень – без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
Зона II (-3EV)	Очень плотный серый, достаточно близкий к чёрному, градации различимы, детали – практически нет	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех с фактурой, детали черной одежды, чугунного литья, деревьев, и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
Зона III (-2EV)	Очень важная зона, плотный серый, хорошо передающий текстуры и видимые детали. В эту зону, например, попадает фактурная тёмная кора на теневой стороне дерева. Именно в эту зону обычно и помещают детали в тенях. Её можно считать началом диапазона детализации изображения	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
Зона IV (-1EV)	Тёмный и средне-тёмный серый; например – тёмная зелёная листва, тень на лицах европейцев. Детали здесь хорошо выражены	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; тёмная или сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
Зона V (0 EV)	Опорная точка спот-метра (в современных экспонометрах и камерах, в качестве опорной точки калибровки берётся 12-14%, часто – в соответствии с новым стандартом это 12.7% = 18% / SQRT(2), то есть разница составляет 1/2 eV и вводится для лучшего сохранения светов от вылета). Эту зону называют средним серым, именно для неё создана Kodak 18% Gray Card. Примером яркости для этой зоны является чистое голубое северное небо. Зона характеризуется наибольшей различимостью деталей	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду, красный кирпич.
Зона VI (+1 EV)	Богатый тональными переходами средне-светлый серый. Характерный пример – хорошо освещённая кожа европейца, снег в полутени в солнечный день. Зона хорошо передаёт тонкие детали	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; каменный дом; газетный лист с текстом.
Зона VII (+2 EV)	Яркий, лёгкий серый – состарившаяся под открытым небом белая краска, седые волосы. Последняя зона, в которой детали передаются хорошо	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость», «разбелённость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
Зона VIII (+3 EV)	Очень лёгкий серый, например, блики на очень светлой коже; текстура снега на солнце. Тональные градации в этой зоне ещё присутствуют; однако зона содержит уже лишь незначительные следы текстуры, детали же – неразличимы	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
Зона IX (+4 EV)	Практически белый; для того, чтобы убедиться в наличии тона, приходится сравнивать с белым. Присутствуют лишь следы градации тона. Детали неразличимы, текстуры теряют непрерывность и не воспринимаются	Белёсые облака, выбеленное небо. Тон заметен по сравнению с неэкспонированной белой рамкой отпечатка
Зона X (+5 EV)	Тон отсутствует, зона представлена просто бумажной основой. В неё попадают острые блики – например, солнце, отражённое от хромированного бампера, светящиеся на солнце капли воды	Совершенно белый тон без деталей (неэкспонированная белая рамка отпечатка): сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

Прежде чем сделать кадр, мы должны определиться, что именно мы хотим сфотографировать, какой тон показать на снимке. При этом, если нужный нам тон воспроизведен верно, то остальные света (да, да, именно света, а не цвета, так как мы говорим об экспозиции), будут также правильно воспроизведены.

Запомните, экспонометр, встроенный в камеру, всегда считает, что фотографируемый объект является средне серым (18% серый). В реальности тон объекта может быть черным, белым или каким-то другим, но фотоаппарат всегда сделает расчет, ориентируясь на 18% серый цвет. Не верите? Сфотографируйте при одинаковой освещенности лист белой бумаги или черной. Что получилось?

Как можно рассуждать, чтобы получить правильно экспонированный кадр?

Собираясь что-либо сфотографировать, найдите самый темный участок и измерьте экспозицию по нему. Так как мы знаем, что экспонометр ориентирован на серый цвет, то параметры, которые он выдает при замере на черном участке, дадут серый. Но нам нужен именно черный. Поэтому уменьшаем экспозицию, например, на 2 ступени (в дальнейшем вы можете делать несколько снимков с разной экспокоррекцией). Так, если экспонометр показывает f3.5 и 1/60 сек, то мы должны установить f4 и 1/120сек.

Мне очень нравятся снимки из помещения, когда в кадре есть окно. Многие считают, что такой снимок сделать невозможно. При отсутствии опыта, вместо окна получается белесое пятно или же, наоборот, помещение становится до невозможности темным.

“Невозможный” объект по мнению фотографов.

Как была сделана эта фотография? Свет в темном углу был замерен экспонометром. Добавлена коррекция, которая гарантировала получение деталей в самых темных участках.

Если бы снимок был сделан на пленку, то негатив был проявлен меньше по времени, чем требует изготовитель материала, чтобы снизить контраст негатива. При съемке на цифровой фотоаппарат, фотограф делает несколько различных по экспозиции фотографии из различных зон, которые потом сводит в конечное изображение. Да, придется применить редактор фото изображений и поработать над снимком, и кто-то скажет: «Да ведь это фотошоп!», но я возражу: «Разве реактивы, время проявки пленки и фильтры – это не инструменты создания фотографии?»

Над идеальной карточкой надо работать. Фотография с окном – сложный пример. Но фотографируя бытовые сцены: снежный лес, комнату в полумраке или портреты, всегда можно правильно проэкспонировать нужный объект, пользуясь положениями зонной теории Ансела Адамса. Ведь для обычного человека фотография – это прежде всего память. Дак пусть эта память будет красивой.

При выборе экспозиции главное – добиться верного воспроизведения одного определяющего тона снимаемого объекта. Что выбрать в качестве самых светлых и самых темных элементов? Для малоконтрастных сюжетов (например, в сумерках) важнее всего воспроизведение самых темных элементов на границе диапазона. Но не нужно стремиться привести к этой границе темные детали освещенной ночной улицы: снимок станет напоминать снятый днем. Визуально будет совершенно нормальным, если самые темные места такого снимка “утонут в черноте” и лучше сосредоточить внимание на правильном воспроизведении светов. В сою очередь и другие белые предметы должны изображаться на снимке как предельно светлые. Но бессмысленно пытаться вписать в допустимый диапазон яркости источников света (солнца, ламп, фонарей) и их зеркальные блики на гладких поверхностях.

Итак, основные шаги правильного замера экспозиции при съемке цифровой камерой:

1) Для правильного измерения экспозиции используйте точечный замер встроенного экспонометра в (наводите центр кадра на предмет и меняете выдержку, чтобы экспозиция на шкале индикатора в видоискателе было посередине в 0-ом значении – желательно не трогать выдержку, а изменять только диафрагму). Точечный замер позволяет измерить свет в небольшой наиболее важной по яркости точке изображения.

2) Для измерения экспозиции находите объект, который по тону вы хотите сделать серым и замеряйтесь по нему – он будет серый. Если такого объекта нет, можно замериться по самой светлой части или темной части и сместиться на 2 шага EV выше или ниже. Тогда будут на грани проработаны детали в светах, а всё остальное максимально уложится в широту матрицы.

3) Вырабатывайте и пытайтесь представить объект в чёрно-белом свете. Определите на глаз оттенки каждого предмета. Нет серого – значит замеряем по более светлому предмету и знаем, что он тогда получится серым, а чтобы он стал белым, надо к нему прибавить определённое кол-во ступеней (это умение вырабатывается) от 1/2 до 2 EV

Заметка получилась немного больше, чем я планировала, но надеюсь, что заинтересованным людям она будет полезна. Ведь когда экспозиция замерена правильно и снимок близок к профессиональному, то это приятно.

Буду рада ответить на ваши вопросы. Задавайте их или в комментариях.

Система зон была разработана американским фотографом Энзелом Адамсом (Ansel Adams), чтобы облегчить расчеты экспозиции для конкретного диапазона тонов. Тональная шкала разделяется на зоны, пронумерованные от 0 до 9. Замер экспозиции отраженного света, взятый с серой карточки или ее эквивалента внутри объекта, зарегистрирует этот участок как тон зоны 5. Увеличение или уменьшение экспозиции на одно значение диафрагмы сдвинет воспроизведение тонов по всему снимку на одну зону, вверх или вниз по шкале. Помня это, можно управлять экспозицией и запечатлеть любой тон объекта как зону 5.
Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными.

Замер серой карточки

Замеры освещенности серой карточки позволят сохранить нейтрально-серые тона на всех снимках. Освещенность карточки должна быть той же, что и освещенность объекта. Нейтрально-серая карточка продается фирмой «Кодак», но для этой цели подойдет любая карточка с неглянцевой поверхностью, отражающая 18% падающего света.

Шкала зон

Диапазон тонов на снимке ниже довольно велик. С помощью замера серой карточки их удалось воспроизвести, как величины шкалы слева. Для большинства объектов такая общая передача деталей вполне приемлема. Замеры экспонометра дают именно такие результаты. Но иногда при печати желательно ослабить тени изображения, для чего уменьшается время экспонирования, или приглушить яркость световых пятен, тогда время экспонирования увеличивается. Увеличение экспозиции на одно деление диафрагмы сдвигает все тона на снимке по шкале на единицу. Зоны объекта 4 и 5 станут соответственно 5 и 6 и так далее, в теневой зоне получается больше деталей, в зоне световых пятен - меньше. При уменьшении времени экспонирования все происходит наоборот.
Чтобы применять систему зон, надо в совершенстве освоить процессы обработки и печати и добиться воспроизведения всех частей объекта с широким диапазоном тонов.

Выбор зон

Суть системы зон в том, чтобы «выявить» одну тональную величину путем тщательного замера экспозиции, остальные же тона в случае необходимости «дотянуть» при проявлении. Снимок внизу слева получился в результате общего замера экспозиции и нормального проявления. Затененное лицо девушки воспроизводилось как зона 2 на шкале зон, все детали потеряны. На соседнем снимке замер был сделан около лица.
Стало ясно, что требуется экспозиция на три деления диафрагмы больше, тогда лицо попадает в зону 5. Более светлый фон перешел в основном в зону 8 и переэкспонирован. Детали фона можно улучшить, если недо-проявить негатив, тогда вся тональная шкала будет сжатой и фон передвинется в зону 7 или 6.

Расчет экспозиции по нескольким точкам замера

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).
Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.
По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени:

0	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.
Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге.

Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.
При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.

Пример соотношения номеров зон и плотности негатива

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 - 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.
Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.
Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.
Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:

f1.4

f2

f2.8

f4

f5.6

f8

f11

f16

f22

f32

f45

Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета:

f1.4	f2	f2.8	f4	f5.6	f8	f11	f16	f22	f32	f45
			0 тени

Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:

f1.4	f2	f2.8	f4	f5.6	f8	f11	f16	f22	f32	f45
			0 тени	1	2	3	4	5 света

В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.